臺灣「活魚多吃」薈萃的飲食演變
先說結論：臺灣的「活魚多吃」飲食文化，是民國政府遷臺後，由來自中國各省族群帶入的吃魚風俗，為了適應臺灣漁業生產環境，各省族群烹飪交流薈萃後，呈現在地化的飲食樣貌。
1949年（民國38年）民國政府遷臺，來臺的不只是黨政軍人士，也包含大批知識分子（如傅斯年、梅貽琦等）與技術人員（如孫運璿、李國鼎、陳同白等）及其眷屬。眾多遷臺後的各省族群因思念原鄉料理，便使用臺灣在日治時期就有規模化養殖的淡水魚，復刻中國原鄉「活魚多吃」的飲食習俗——尤其以享譽盛名的豫菜「黃河鯉魚三吃」為代表。這種料理手法在各省族群的交流薈萃下，逐漸發展出融合中國混合菜系的各種吃法。
欲論證此結論，可從以下四個維度切入：
一、日治時期台灣料理與中式餐飲供餐形式（查驗鮮魚烹飪供餐形式）
二、日治時期至光復後的淡水魚漁業生產資訊（原物料供應端方向）
三、現存的活魚老店實例（飲食形式的傳承）
四、遷臺後臺灣飲食作家散文與報章文章（遷臺後臺灣鮮魚烹飪餐飲側寫）。
一、日治時期台灣料理與中式餐飲供餐形式論證
（查驗鮮魚烹飪供餐形式）
清代與日治時期，臺灣人便有食用淡水魚的習慣。但因淡水魚供應保鮮成本高昂、烹飪技術要求高，並不會出現在日治時期的小吃（點心攤）品項中，鮮魚料理多是以「宴席大菜」的形式供應。這點可從日治時期以同化開導為目的、詳盡調查島民習慣的專書《臺灣風俗誌》中得到驗證。書中介紹臺灣島民在酒樓、料理屋、飲食店的辦桌宴席料理，全席起跳十道大菜，可依費用與人數雙數遞增到十六道。鮮魚僅作為十到十六道大菜中的一、兩道菜色，並無「一魚多吃」的用餐形式與飲食文化。
二、日治時期至光復後的淡水魚漁業生產資訊論證
（原物料供應端方向）
從生產端論證，必須提到桃園地區的淡水埤塘養殖漁業。日治初期，臺灣北部就有了製冰廠、鐵路運輸、水產試驗單位、漁苗仲買組合及養殖淡水魚的魚塘等供應鏈。桃園埤塘養殖的淡水魚經由鐵路運輸，供應當時臺北城內料理屋、飲食店烹飪及零售市場售賣。
桃園的鯉魚魚苗繁殖配售始於1915年（大正4年）的桃園霄裡水產試驗所，光復後由桃園鯉魚苗繁殖場、臺灣省水產試驗所工作站與各分所承接。桃園屬鯉魚與四大家魚（草魚、鰱魚、鳙魚、鰞鰡）的養殖生產大區。由於鯉魚在1915年（民國4年）即能完全人工繁殖與養殖，在日治時期（1895~1945年）便屬平價魚產。
光復（1945年）後，臺灣仍持續由廣東與汕頭進口四大家魚魚苗，1958年（民國47年）進口數量達到二千八百萬尾。直到1963年（民國52年）水產試驗所人工繁殖成功，桃園縣的鯉魚繁殖場也於1965年（民國54年）開始繁殖草鰱魚苗；至1966年（民國55年），四大家魚魚苗不但能自產孵化，還能出口泰國、越南、菲律賓。
1949年（民國38年）政府遷臺後，為滿足大量人口糧食需求，1950年（民國39年）台灣省政府農林廳與中國農村復興委員會提供貸款，令旗下水產試驗所大量繁殖鯉魚苗，以半價配售給淡水養殖戶，並開放銀行貸款給魚塭（淡海水皆有）養殖戶購買魚苗。桃園縣政府更在1952年（民國41年）從水試所臺南分場與自有的鯉魚苗繁殖場，繁殖百萬尾鯉魚苗，無償配給縣內公私埤塘漁民養殖。
1956年（民國45年）國軍退除役官兵輔導委員會在桃園縣中壢鎮內壢設置漁殖管理處，養殖淡水魚種以鰻魚、鯉魚為大宗，次要為草鰱魚（養殖二百萬尾以上）。當時引進的吳郭魚無法越冬，直至1975年（民國64年）水產試驗所培育出單性吳郭魚，中部以北才逐漸飼養。至1999年（民國88年）12月31日漁殖管理處完成階段性任務前，每天可捕撈生產淡水成魚3000~5000公斤，其中95%供應臺北批發市場。
1975年（民國64年）農復會推廣大面積自然湖泊與水庫淡水魚箱網養殖，石門水庫於9月成功試養草魚，10個月後成果達7,000尾。至此，石門水庫箱網漁獲成為石門活魚餐廳與臺北地區北方飯館、川菜餐廳的供貨源頭，養殖魚種包括福壽魚、鰱魚、鯉魚、草魚、虱目魚、泰國鯰魚等，每平方公尺水面可產200公斤以上漁獲。
由以上資訊可知，從日治時期開始，桃園縣就是臺北市與北部地區最大的淡水活魚供應養殖區。
三、現存的活魚老店實例論證
（飲食形式的傳承）
談到活魚老店的餐飲形式，北部有三個地區的多年老店可供觀察：臺北市台灣當代文化實驗場旁開業超過60年的活魚餐廳「蜀魚館」、臺北市北投區開業超過50年的「老湖南館」，以及桃園市龍潭區文化路以石門活魚出名、開業58年的「金蘭活魚」。
這三家店都保存了1949年遷臺多省族群對吃活魚的餐飲形式要求：「進店挑選水缸活魚（鯉魚 & 草魚）→ 當食客面撈起 → 當食客面前擊昏活魚宰殺」。
現今因現代人不忍直視殺生，擊昏宰殺流程大都改至後場運作，不再於客人面前進行。
如何確認這種形式是源自1949年遷臺族群與「活魚三吃」的關聯？
美食大家梁實秋的《雅舍談吃》〈兩作魚〉篇章、祖籍山東的作家楊念慈1950年於公論報刊登的〈黃河鯉魚〉、中央日報副刊「家鄉味」專欄中讀者（筆名質素）於1962年投稿的〈黃河鯉魚〉、筆名智庭於1971年投稿的〈黃河鯉魚〉，以及讀者陳美君1976年投稿的〈開封的黃河鯉魚三吃〉，內容皆透露出對中國原鄉的思念，以及黃河鯉魚三吃的時令與風味。文中更聲稱販賣黃河鯉魚料理的飯館，會在顧客挑選好活鯉魚後，當面將魚摔死，讓顧客信任後續烹飪出的料理確為原魚且鮮活無比。
從以上散文報導可知，現今北部三地區的活魚老店，確實傳承了「黃河鯉魚三吃」的餐飲形式，以符合遷臺族群的標準。
四、1949年（民國38年）後臺灣飲食作家散文與報章文章論證
（光復後臺灣鮮魚烹飪餐飲側寫）
從民國政府遷臺後的報章雜誌得知，當時僅有淡水魚是以「活魚」形式供應，而原鄉在中國的遷臺族群，也以能享用到活魚淡水魚烹飪的菜色，視為外食的最佳形式。
從1950年（民國39年）作家楊念慈在公論報刊登載的〈黃河鯉魚〉中可見：
「來到臺灣，吃魚多是海產，既不新鮮，味道也苦無佳者，想起故鄉的黃河鯉魚，真令人思念不置。在菜館中吃魚，廚師每請客人於養魚池自擇，以示活鮮。一條魚可以吃幾種作法，先清燉，後糖醋，再紅燒，最後剩下全頭全尾，還可以作湯。」
1952年（民國41年）民聲日報副刊專欄，筆名征人投稿的〈談黃河鯉魚〉：
「到了這魚米之鄉寶島之後，寶島魚兒雖多，但鹹水魚占大多數，如果能吃到鮮貨(活魚)那真是一件不平常的事了。前幾天發了半月借支以後，老劉提議去XX樓，大夥跑到那裡要了一個紅燒魚，和一個糖醋溜魚…….。」
1955年（民國44年）自立晚報的新公園專欄刊載〈殘忍的吃〉：
「一魚三吃的作法，確乎是傚法黃河流域的。當你選中了某一條活的魚時，夥計很敏捷地用手捉了出來，立刻向地上一摜，把魚活活的摜死，後復下鍋，這便是所謂「活殺」，吃起來比較鮮嫩。」
1957年（民國46年）《正氣中華》報，筆名摘星投稿〈黃河鯉魚〉：
「河南烹鮮鯉，有糖醋溜、紅燒、清蒸三種方法。當然這三種烹鯉法並不是河南所獨有的，只是那裏更容易補得活鯉，而所產的鯉魚又勝過別省，所以吃起來味道特別美巴。」
1962年（民國51年）讀者質素投稿中央日報副刊「家鄉味」專欄〈黃河鯉魚〉：
「鯉魚的吃法多係紅燒、糖醋、清蒸、和熬豆腐，從前官宦人家還有做加料的『共鮓』和『酒鯉』，以便於儲藏。河南、山東沿黃河兩岸的菜館，為招徠顧客，常常把活生生的黃河鯉魚拿在客人面前耍噱頭，客人見了活鯉魚不禁饞涎下滴，於是堂倌當眾把往地上一摔，然後提起來高聲吆呼走漁廚房去。」
1964年（民國53年）自立晚報「吃在臺北」專欄，筆名老饕投稿〈西湖活魚〉：
「江浙菜館對魚的製做，最為拿手，花色多，味道好。淡水魚被漁捕離水後，尚能維持短時間的生命。所以吃淡水魚不但要求吃得新鮮，更要求吃到活貨。活殺下鍋的魚，其味特別鮮美也。」
1971年（民國60年）中央日報副刊，筆名智庭投稿〈黃河鯉魚〉：
「開封飯館內都養有活鯉魚，客人點到魚時，堂倌馬上從養魚池內撈出，但客人進前一步，聞不到魚的腥味。經過首席指定貨客主商定吃法之後，堂倌便順手把魚摔死，表示要上灶的就是這一條魚，不會偷換的。 黃河鯉魚的吃法很多，除清蒸、乾炸、糖醋溜等一般吃法外，還有『陳煮』、『稀辣』等特別做法。即使照一般作法去做，也有若干地方別出心裁，格外精緻，就如「魚汁焙麵」。 在開封，一條魚通常是三道菜，一半清蒸或乾炸，是下酒菜；一半糖醋溜，以焙麵做點心；頭尾陳煮或稀辣，作湯或飯菜，所謂『鯉魚三吃』。」
1976年（民國65年）中央日報副刊，讀者陳美君投稿〈開封的黃河鯉魚三吃〉：
「黃河鯉魚三吃，是開封飯館子拿手好菜，當你到開封飯館，點到此品，堂倌即刻提來一條約筷子長，斤巴來重的活生生的鯉魚；紅燒、糖醋、乾炸、清蒸…，任你點吃兩樣(魚身剖開分成兩半)，頭尾多係加豆腐、或粉絲、蘿蔔絲等煮湯。點定花樣之後，堂倌當面把魚摔死地上，表示不會另在頂換。 抗戰前，開封生活程度很低，五六人下館子，除鯉魚三吃外，每人點上一個可口的菜餚，再加上館子裏照例贈送碧清鮮而醇的羹湯一碗，酒醉飯飽，最多也不過花十塊八塊的，堪稱經濟實惠呢!其美味於今思之，似尚餘芬猶存齒頰間焉。」
1949年（民國38年）民國政府遷臺後，具代表性的作家分別為：梁實秋（美食品鑑家學深厚，清末民初北平知名豫菜飯館「厚德福」即為梁家產業）、唐魯孫（清末滿族鑲紅旗後人，曾任職財稅機構訪遍中國大江南北美食）、逯耀東（紀錄遷臺後臺北各省飯館興衰變遷的歷史學家）。
遷臺初期，相關眷民為營生餬口，在現今臺北西門町中華路一段搭起「窩棚」經營原鄉小吃，此地成為臺灣與中國各地飲食文化交流薈萃的要地。當時在窩棚區開業的北方飯館有「厚德福」、「致美樓」等，卻與清末民初北平知名豫菜館子「厚德福」並無關聯，梁實秋甚至到此冒名「厚德福」店家消費探查店況，冒名店中的掌櫃卻識不清梁實秋的身分，此逸事出自逯耀東撰寫的《出門訪古早》〈再走一趟中華路〉篇章。
梁實秋在《雅舍談吃》的〈兩作魚〉、〈瓦塊魚〉篇章中特別註寫，製作這兩道菜的原食材必須是活魚，並說明開封豫菜館點黃河鯉魚時，堂倌會當面將活魚摜死。「厚德福」的知名菜色兩作魚（一魚兩吃）、瓦塊魚，皆以重一斤、長一尺以上的鯉魚為食材。由此可知，「厚德福」雖為冒名，但作為豫菜館子，必然保留了河南開封「活殺鯉魚」的飲食風俗。
唐魯孫從西元70年代中期開始在《中國時報》、《聯合報》副刊、《中央日報》刊載飲食見聞。其〈黃河鯉魚三吃〉一文提到，當時臺北市許多北方飯館都以「一魚幾吃」作號召，但若魚小於兩斤（1,200公克），肉少難食。
描述的河南開封食魚風俗與〈中國吃的源流〉一文意旨相同，整合如下：
「開封飯館買回來的黃河活鯉魚，要在清水池裡養個兩三天，讓魚把土腥味吐盡，才能撈出來收拾下鍋。開封名廚都知道鯉魚的筋特別堅韌，鯉魚的筋要不抽去，肉就老澀，必須抽去大筋，肉才鮮嫩好吃。一魚三吃是開封鯉魚固定吃法，一半乾吃，一半糖醋瓦塊，頭尾魚雜加蘿蔔絲汆湯，最後把糖醋汁兒拌一窩絲麵條吃。 開封飯館堂倌對待客人甚為熱情客氣，服務客人話語都會加上『您老!』 客人來開封飯館，堂倌帶客人看挑選活鯉魚大小肥瘦，等魚選定，堂倌會問：『三吃您老?糖醋您老?乾炸您老?』待客人決定了魚要怎麼吃，堂倌把活鯉魚往磚地狠命的一摔，嘴裡還喊著：『摔死了，你老!』凡是吃過開封鯉魚的朋友，都嘗過摔死您老的滋味。」
從三位食家著作與報章專文可知，1949年後至西元80年代，一魚多吃的風俗在臺灣落地生根，主要是臺北地區的北方飯館（如大樂天、豐澤樓、致美樓、真北平、大福樓、山西晉記、清真伊斯蘭餐廳等）為招攬遷臺族群思鄉情懷所推出的餐飲服務。
唐魯孫撰文的西元70年代中期，正好是臺灣淡水魚養殖漁業的繁榮期，四大家魚(大頭鰱、白鰱、草魚、鰞鰡)商業養繁殖推廣，抗寒抗病多產福壽魚配種成功，人工飼料開發成功、水庫箱網養殖技術確立，水產養殖加工產業聚落確立，水產品(鰻魚、草蝦、四大家魚苗)出口貿易興盛。
在西元70年代淡水魚水產供應鏈完整當下，1949年(民國38年)隨民國政府遷臺後的多省族群，在臺北地區遷臺一代(代表人物：前國防部長『郝柏村』)的多省消費族群仍在，遷臺後出生二代(代表人物：前臺北市長『郝龍斌』)已成長至有經濟收入消費能力，臺北地區在眾多遷臺多省一代與二代對活魚餐飲的消費需求下，臺北地區各方飯館、飯店、餐廳都推出活魚多吃的相關餐食，甚至在西元70年代末影星馬之秦投資開業的「名仕餐廳」、影星田野與秦夢開業的「漁家莊餐廳」皆都以石門水庫箱網養殖活魚作號召，80年代則有現今仍營業的「小紅莓石頭火鍋城」（原在長安東路，現於松山區）更曾以「石門活魚二十吃」做為號召。
然而，為何現今臺北留存的活魚老店，多以川菜與湖南菜（如「豆瓣鯉魚」）為招牌，而非北方菜系（紅燒、糟溜、糖醋）？
這點可從唐魯孫1984年（民國73年）在《中央日報》刊載的〈中國吃的源流〉中找到答案：
「四川菜、湖南菜、雲南菜現在台灣很流行，這雖然都是屬於長江系統的菜，並不是菜的主流，只能算支脈，他們之所以流行是由於八年抗戰，大家習慣吃辣的，沒有辣椒吃不下飯，結果造就四川菜、湖南菜、雲南貴州的菜在臺灣就盛行起來。」
現今臺北的活魚老店餐廳為在競爭激烈的餐飲市場開拓客源，便不斷廣納各菜系烹調手法以滿食客需求。1998年（民國87年）逯耀東在《出門訪古早》中也記述：
「今在臺北，吃的方面，真可說各地的吃都在這裡匯集。中國地大物博，關山相隔，各地有各地不同的口味；扺是今天臺北的館子經過長時間的經驗交流，以及不斷創新，已經有混同的趨向。在四川店裡可以吃到北平烤鴨，在江浙館子裡可以點豆瓣鯉魚。到北方館子同樣可以叫到清炒鱔糊，以經不純不地道了。」
近期旅遊飲食插畫家魚夫在《台北畫刊》的〈上海菜──從龍井炒河蝦說起〉一文中，也提到菜色隨時移俗易而改變：
「龍井炒河蝦，這一味名菜來台灣肯定會走精，因為食材不同、地理環境不同，台灣人的味蕾也不等同於上海人，乃須因地制宜，改變口味。 香港美食作家蔡瀾在他的著作《泡菜頌》裡曾經為文批評台灣沒有上海菜，他說：『到台灣，絕對不能去高級餐廳吃東西，他們的上海菜不像上海菜，廣東菜不像廣東菜，總之沒有一間是正宗的。』 蔡瀾的批評也對，幾乎中國各省來台的料理，最後都變成台灣菜了，眷村菜就是集大成者！也就是說，上海菜來台灣，不做修正， 就很難存活。」
在臺灣餐飲市場消費及口味的快速變動下，主打活魚的老店為求生存，必然將中式各菜系料理手法交薈，以符合食客需求。
結論
正如開頭所說，臺灣的「活魚多吃」飲食文化，是1949年（民國38年）民國政府遷臺後，因遷臺族群思念原鄉料理，臺北北方飯館效仿黃河鯉魚三吃所推出，而其活魚來源正是日治時期便已成熟的桃園埤塘養殖淡水魚。
隨著遷臺族群餐飲喜好改變、各省料理交流薈萃以及淡水魚養殖技術突破，活魚烹飪菜系從中式北方菜系（魯、豫、陝）變遷成中式混合菜系（魯、川、湘、淮揚、豫、陝、滇、粵），其中尤以川菜最受喜愛，供應的活魚食材也從鯉魚轉變為鰱魚、草魚。
當今活魚合菜餐廳老店所提供的菜色，正是為適應臺灣漁業生產與多族群（含東亞、東南亞各國）烹飪交流後的在地化飲食呈現。
資料引述&來源：
《出門訪古早》〈再走一趟中華路〉(1998年；頁104-110；逯耀東)
《唐魯孫談吃》〈黃河鯉魚三吃〉(2020年；頁63；唐魯孫)
《雅舍談吃》〈兩作魚〉〈瓦塊魚〉〈讀中國吃〉(2019年；頁31-33、55-57、182-193；梁實秋)
《食家風範》〈梁實秋文士雅吃〉(2025年；頁63-74；朱振藩)
《台灣家魚》(2024年05月18日；漁人Fiynamn)
《家魚魚苗》(2024年05月23日；漁人Fiynamn)
《清代與日治時期臺灣餐桌上的淡水魚》(2024年08月30日；漁人Fiynamn)
《故事網站》〈大口吃冰！來一場夏日臺灣尋冰的時空旅行〉(作者：張哲翰、刊登日期2020年08年10日)
《台灣文學學報》〈從溝通記憶到文化記憶：1960-1980年代台灣飲食文學中的北平懷鄉書寫〉(第25期、頁33-68、陳玉箴)
《台北畫刊》〈上海菜──從龍井炒河蝦說起〉(2021年；第647期；頁20、21；魚夫)
《水試專訊》〈臺灣近代淡水養殖試驗先驅－霄裡水產試業所〉(第75期，頁34-37；
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《水產試驗所特刊》〈台灣淡水魚類養殖上〉(2010年；第11號期，頁24、27-44、48、62；劉富光、陳榮華、張湧泉)
《臺灣水產養殖永續經營》〈臺灣水產養殖業的永續發展〉(2016年；頁2-4；劉復光)
《水產試驗所特刊》〈吳郭魚168〉(2010年；第10號期，頁3-6；劉富光)
《臺灣學通訊》〈日治時期臺灣漁業發展〉(2012年05月18日；王俊昌)
《臺灣學研究》〈清領至日治初期臺灣漁業的發展與變遷〉(2024年03月07日；第30期；蔡昇璋)
《臺灣史研究》〈塭與塘：清代臺灣養殖漁業發展的比較分析〉(2012年；第19卷 第04期；曾品滄)
《臺灣史研究》〈進口導向：十九世紀臺灣海產的生產與消費〉(2018年；第 25 卷第 01 期；林玉茹)
《臺灣史研究》〈食物消費中的國家、階級與文化展演：日治與戰後初期的「臺灣菜」〉(2008年；第15卷 第03期；陳玉箴)
《新史學》〈辦桌――清代臺灣的宴會與漢人社會〉(2010年12月；第21卷第04期；曾品滄)
《人社東華》〈日治時代的台灣料理〉(2014年、第04期；曾品滄）
《臺灣水產要覽》（臺北：臺灣水產會，1940 年版）
《桃園縣誌》〈經濟誌〉〈第四篇水產〉(1966年版；主修：郭薰楓)
《輔導會真情故事》〈農林機構篇〉〈裁併單位 魚殖管理處〉(2019版)
《豐年半月刊》〈草鰱魚人工繁殖〉(1965年版；第15卷；第12期；吳燊蕃)
《豐年半月刊》〈鰱魚養殖法〉(1969年版；第19卷；第11期；安可倫)
《豐年半月刊》〈有待進一步研究改良的紅色吳郭魚〉(1979年版；第29卷；第10期；吳燊蕃)
《臺灣料理之琹》〈第二料理の原料〉(1911年；林久三)
《臺灣風俗誌》〈臺灣人の宴席其〉(1921年；片岡巖)
《霄裡水產試業所第一報告》；小林彥四郎(技手)、長谷川壽作(顧)、林田賢(顧)
《淡水養殖試驗場第二、三、四、五、六、八、九報告》；臺灣總督府殖產局
《臺灣水產雜誌》〈鰱鯁草魚の生物學的調查〉(第11期；頁59)；臺灣水產協會
《臺灣水產雜誌》〈水產試驗調查報告；南支那の養殖業一〉(第31期；頁7-12)；臺灣水產協會
《臺灣水產雜誌》〈水產試驗調查報告；南支那の養殖業二〉(第32期；頁7-12)；臺灣水產協會
《臺灣水產雜誌》〈水產試驗調查報告；南支那の養殖業三〉(第34期；頁31-37)；臺灣水產協會
《臺灣水產雜誌》〈消化器官より見たる鰱魚(Hipophthalminhthy moritrix C. & V.〉の餌料)(第32期；頁13-20)；小林彥四郎
《臺灣水產雜誌》〈草魚(Ctenopharyngdon tdellns. C. & V.〉の直接餌料に就て)(第42期；頁5-13)；小林彥四郎
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《臺灣日日新報》〈牛羊の如く 草食の魚 熱帶國の淡水漁 鯉よりも旨い味〉(1922年04月10日；小林彥四郎)
《臺灣日日新報》〈草魚生殖素の成熟 淡水養殖試驗場で研究中〉(1924年04月24日；小林彥四郎)
《臺灣日日新報》〈鰱魚生殖素の成熟で 色めく淡水養殖場..〉(1926年05月16日；小林彥四郎)
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《自立晚報》〈增加鯉魚產量 人工孵化鯉魚卵〉(1951年04月15日)
《自立晚報》〈殘忍的吃〉(1955年03月22日)
《自立晚報》〈北平大樂天〉(1958年05月12日)
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《自立晚報》〈北平致美樓飯莊〉(1960年12月07日)
《自立晚報》〈真北平〉(1962年04月07日)
《自立晚報》〈川菜李園大飯店〉(1964年08月26日)
《自立晚報》〈西湖活魚〉(1964年12月22日)
《自立晚報》〈清真伊斯蘭餐廳〉(1965年11月28日)
《自立晚報》〈東方飯店〉(1967年01月14日)
《自立晚報》〈化肥養殖鰱魚 可增產量四倍〉(1968年01月06日)
《自立晚報》〈鰱魚苗一批 贈越獲好評〉(1968年08月27日)
《自立晚報》〈金龍酒店〉(1970年04月17日)
《自立晚報》〈北平大福樓〉(1976年08月02日)
《自立晚報》〈名仕餐廳新增海鮮〉(1978年03月28日)
《自立晚報》〈山西晉記餐廳〉(1978年10月16日)
《自立晚報》〈漁家莊 專營石門活魚〉(1980年10月10日)
《自立晚報》〈相親樓服務很親切 花園餐廳具新風格〉(1980年12月02日)
《自立晚報》〈秦王田野開漁家莊 專賣石門水庫活魚〉(1980年12月28日)
《自立晚報》〈石門水庫活魚直接供應 漁家莊明星主持價格廉〉(1981年01月14日)
《自立晚報》〈黃河魚館正宗川味 開幕半年倍受好評〉(1983年04月25日)
《自立晚報》〈擎天川菜館活魚八吃〉(1984年02月22日)
《自立晚報》〈擎天活魚可八吃〉(1984年03月21日)
《自立晚報》〈擎天館活魚八吃〉(1984年04月02日)
《自立晚報》〈小紅莓活魚二十吃〉(1984年04月04日)
《自立晚報》〈華美活魚湘菜餐廳 老闆調理令您叫絕〉(1984年04月14日)
《自立晚報》〈擎天川菜館八吃〉(1984年05月05日)
《自立晚報》〈山西晉記餐廳〉(1986年09月21日)
《公論報》〈增加鯉魚產量〉〈第一商業銀行舉辦魚塭貸款〉(1951年04月16日)
《公論報》〈桃源鹿港鯉魚陸續孵化將供應全省養魚戶〉(1951年06月02日)
《公論報》〈黃河鯉魚〉(1955年12月06日)
《公論報》〈談食魚〉(1956年08月20日)
《公論報》〈飯館裡〉(1961年12月26日)
《正氣中華》〈黃河鯉魚〉(1957年01月09日)
《臺灣民聲日報》〈鯉魚苗百萬尾撥桃園縣養殖〉(1952年08月03日)
《臺灣民聲日報》〈談黃河鯉魚〉(1952年08月29日)
《臺灣民聲日報》〈黃河鯉魚〉(1957年01月09日)
《臺灣民聲日報》〈簡介桃園漁殖管理處〉(1965年04月02日)
《臺灣民聲日報》〈為充裕魚苗供應，本年度决先進口，草鰱魚苗千萬尾〉(1965年05月10日)
《臺灣民聲日報》〈我草鰱魚一批 贈於越南 由輸入變為輸送〉(1965年07月08日)
《臺灣民聲日報》〈中壢草鰱魚人工孵化廠簡介〉(1965年05月29日)
《臺灣民聲日報》〈本省淡水魚養殖業政府輔導得宜年來飛躍發展，去年產量較光復前增五倍〉(1965年07月03日)
《臺灣民聲日報》〈桃養殖業發展迅速，今年產淡水魚，可達六千公噸〉(1971年07月02日)
《臺灣民聲日報》〈本省鯇鰱魚苗外銷年達一億兩千餘萬〉(1975年06月07日)
資料來源：臺灣圖書館
宴席定價、魚類篇料理。
上圖為退伍榮民搬運養殖淡水魚。資料來源：國家文化記憶庫；輔導會漁管處榮民捕魚
資料來源：中國時報；學童拉四手網捕大魚 日月潭區漁會傳承樂融融
圖／聯合報系資料照（1961/03/27 陳明輝攝影）
資料來源：蜀魚館粉絲專頁
資料來源：老湖南館粉絲專頁
資料來源：金蘭活魚官網
資料來源：國立資訊圖書館。
資料來源：國立資訊圖書館。
資料來源：國立資訊圖書館。
資料來源：國立資訊圖書館。
刊登自立晚報活魚兩吃廣告。
資料來源：國立資訊圖書館。
資料來源：國立資訊圖書館。
強調漁獲來自桃園縣漁殖處。
資料來源：國立資訊圖書館。
資料來源：國立資訊圖書館。
刊登自立晚報活魚三吃廣告。
資料來源：國立資訊圖書館。
資料來源：國立資訊圖書館。
資料來源：國立資訊圖書館。
民國72年在自立晚報刊登來自石門水庫箱網魚的活魚三吃廣告。
資料來源：國立資訊圖書館。
強調活魚食材都來自石門水庫，上圖為在自立晚報刊登的開幕廣告。資料來源：國立資訊圖書館